Самодельный прибор для оцифровки пленки и слайдов

В этой статье будет показано и рассказано как практически из подручных средств можно собрать домашнюю фото-лабораторию, в частности будет рассмотрено как оцифровывать: цветную, черно-белую позитивную и негативную пленку. Цель оцифровать более 1000 кадров. Требование качества-очень высокое. В конце статьи будет затронута оцифровка слайдов.
Вот список нужных предметов
Что потребуется:
— цифровой зеркальный фотоаппарат(DSLR)
— вспышка(мощный источник света)
— объектив 50мм-80мм
— макро-кольца
— фотоувеличитель
— софтбокс
— soft к DSLR
— кабель usb-mini usb
Возможно потребуется:
— переходное кольцо М42
— синхрокабель для вспышки
— слайд-адаптер
— скотч
— фонарик

Сначала будет подготовка рабочего места. Собираем фотоувеличитель, удобнее всего поставить его рядом с компом.
Собранный фотоувеличитель.

Красным обведено то что необходимо будет снять т.к. помешает установке фотоаппарата.
Перейдем к объективу, здесь у каждого будет индивидуально. Можно использовать практически любой объектив(как штатный так и сторонний), желательно с фиксированным фокусным расстоянием от 50мм до 80мм (не зум), лучше попробовать разные, потому что объектив может искажать цвета. В этой статье был использован старенький советский «зенитар-м 1,7/50» через переходное кольцо М42 и два макро-кольца. Макро-кольца подбираются опытным путем, об этом позже.

Дальше идет сборка софтбокса, он будет использоваться как фон. В данном случае он был самодельный. Была взята первая попавшаяся коробка, в ней вырезано два отверстия. Одно под вспышку, другое для установки фона, внутри коробки поместили два листа белой бумаги для лучшего отражения.

В качестве фона был использован поддон от печенья, закрепленный на скотч, выглядит это примерно так.

Дает очень мягкий, ровный и рассеянный свет, то что нужно. С обычной белой бумагой вместо фона вы не получите такого света, в худшем случае будут видны ворсинки.

В качестве источника света была использована вспышка, т.к. вспышка обладает рядом преимуществ:
— можно регулировать мощность
— мощный свет дает возможность снимать при коротких выдержках и на закрытой диафрагме
Также можно использовать и другие источники, возможно диодные панели тоже покажут не плохой результат.

Дальше переходим от подготовки к настройке. Дальше очень важный момент, необходимо подобрать макро-кольца и настроить фокус, от этого этапа зависит всё. Так же нужно отметить что подойдет любой фотоаппарат со сменной оптикой, будь то CANON или SONY, на качестве снимка это практически ни как не отразиться, очень хорошо если в нем есть режим Live View. Единственная разница в фотоаппаратах будет если вы используете кроп или фулфрейм-хотя все это поправляется макро кольцами, в данном случае в качестве тушки canon eos 7d-это кропнутый фотоаппарат и два макро-кольца, одно большое, другое маленькое. Просто помните, что чем больше колец тем сильнее увеличение.
Для подборки колец выньте из фотоувеличителя слайд-адаптер и закрепите в нем пленку, выберете самый резкий кадр, дальше сделайте подсветку для слайд-адаптера, ну тут все очень просто. Сдесь был использован телефон. На нем был открыт белый экран и поставлен тайм-аут отключения дисплея на максимум, получается своеобразный пред просмотр в процессе оцифровки так им и пользовались.


Встаем вертикально над столом и наводим на резкость, смотрим что бы кадр не обрезался, если обрезается то нужно либо убавить количество колец, либо поставить более короткое кольцо и наоборот. Определились с кольцами — пол дела сделано, снимаем с фотоаппарата наглазник, переводим его в ручной режим(у canon диск ставим в «M»), на объективе отключаем авто фокус, подключаем к компьютеру и кладем его вертикально под фотоувеличитель, вставляем слайд адаптер с пленкой.

Запускаем удаленное управление камерой и как можно лучше ловим фокус перемещая фотоувеличитель вверх или вниз. Для более точного фокуса диафрагма была открыта на максимум(f1.7) и дополнительно подсвечивалось фонариком.

Поймав резкость нужно затянуть все гайки на фотоувеличителе, переши к более тонкой настройке фокуса, в режиме Live View сделали цифровое увеличение и уже кольцом фокуса на объективе поймали идеальный фокус, после чего закрыли диафрагму на максимум (f16), дабы вытянуть максимальную резкость и иметь запас погрешности.
Устанавливаем софтбокс и подключаем вспышку к фотоаппарату, тут в качестве ведущей вспышки выступала встроенная, так же можно подключить через синхрокабель. В сборе выглядит вот так:

Теперь переходим к настройке фотоаппарата, вся съемка будет производиться полностью в ручном режиме, так же переводим вспышку в ручной режим. Ставим ISO100, если есть возможность поставить меньше, то это хорошо, выдержку 1/250с это самая короткая выдержка для работы со вспышкой, у некоторых она может быть 1/125с, проверяем еще раз диафрагму, тут написано f1.4, вранье по факту f16, формат съемки выбран RAW те кто знает что это поймут, те кто не знает-снимайте в JPEG, по поводу баланса белого(ББ) будет сказано отдельно для каждого типа пленок, пока поставили температуру Кельвина, в настройках делаем что бы снимок сразу сохранялся на компьютере, осталось нажать кнопку спуска.

Вернемся к оцифровке, начнем с негативов (цветные и Ч/Б).
Для Ч/Б негативов в настройках фотоаппарата ставим пользовательский режим изображения-монохромное. Цветовая температура здесь не играет ни какой роли, ее не трогаем. Можем снимать.
Для цветных можно поставить портрет, пейзаж или оставить натуральные цвета. Цветовую температуру(ББ) можно менять. Вообще для большинства фотографий подойдет 5500К, но бывает так что после инверсии вы видите, что изображение излишне теплое, хочется добавить холода, то вам потребуется поднять температуру к примеру до 6200-6500 или выше и наоборот(снимая в RAW это можно будет сделать потом в lightroom или photoshop).
Самое главное правило для успешной оцифровки это рассчитать мощность вспышки и правильно подобрать ББ.
У негативной пленки:
1. Чем больше света при съемке, тем темнее она будет в итоге и наоборот.
Получается, что если вы сделали снимок, инвертировали его и ведите что он явно пересвечен, то вам нужно добавить мощность вспышки.
2. Чем выше стоит температура, тем ниже она будет на готовом снимке и наоборот.
Честно говоря часто путался.
С позитивной пленкой все проще, тут чем больше света тем ярче и чем выше цветовая температура тем теплее.
Пару примеров:
Ч/Б негатив.

Москва. 1974 год. Цветной негатив.

Москва. Цветной позитив.


А теперь несколько слов об оцифровке слайдов. Вообще для слайдов действуют те же правила что описаны выше, единственное, не нужен фотоувеличитель.

Самое сложное в оцифровке слайдов, это слайд-адаптер и где его взять. Можно взятьл из советского проектора и примотать скотчем к уже знакомому нам поддону от печенья(просто валяется без дела) и еще немного скотча ушло, что бы все это чудо примотать к книжке, дабы уровнять на одном уровне с софтбоксом.

Ставим софтбокс, фотоаппарат на штатив, здесь главное соблюдать плоскостность.
(фотографии носят условный характер, тут стоит не ровно)


В итоге должно получиться вот так:

Расстояние от софтбокса до слайда 20-30см, если во время съемки на пленке появляться белые блики и вы уверены, что это не дефект пленки, попробуйте отодвинуть софтбокс еще дальше или перевернуть слайд.
Все остальное так же как и с фотоувеличителем.

P.S.
По этим ссылкам вы можете посмотреть примеры фотографий в реальную величину 18MP:
Пример№1
Пример№2
Пример№3
Пример№4

»crosslinked«

Обсуждение